Большинство разновидностей сортов роз, пожалуй, кроме парковых, в зимнее время могут вымерзать или погибнуть. Без наличия должного укрытия выдерживать температуру до 17 градусов мороза растения смогут лишь непродолжительное время. Отрицательные температуры не ниже 15 гр. большинство из них смогут успешно переносить достаточно долгое время. Сортовые и гибриды роз для выгонки, выращенные в теплицах и оранжереях, не смогут перейти рубеж в -9 -12 гр. Укорененные черенки роз погибнут и при слабеньких заморозках. Поэтому, там, где зимние температуры имеют достаточно серьезные цифры, наши красавицы нуждаются в защите зимой http://www.floraint.ru/category/lukovicy-i-kornevisha/

Розы для укрытия готовят к зимнему периоду постепенно, начиная уже с августа месяца. Перестают подкармливать цветы удобрениями с высоким содержанием азота. Это делается для ограничения роста молодых побегов, которые более чувствительны к понижению температур. Распустившиеся цветы обрезают коротко, так как длинностебельная обрезка также стимулирует рост. Молодые и толстые, называемые жировыми, побеги обрезают до 50-60 см. Чтобы ускорить созревание древесины, улучшить ее готовность к будущей непогоде, розы удобряют в последней декаде августа фосфорно-калийными удобрениями. Постепенно на кусте удаляют нижние листочки. Проводят разрежение, вырезая тонкие ветви и направленные в центр куста.


Корневую шейку у растений, на границе сентября и октября, присыпают песком до литра на один куст. После этого засыпают уже землей, торфом или компостом, слоем на 15-25 см. Просто окучить розы, беря почву с участка, где они находятся, не стоит. Корни растений будут оголяться, грозя гибелью растению.

На границе октября и ноября следует провести последние мероприятия по окончательному укрытию роз на зимний период. Мягкие побеги, не успевшие одревеснеть, вырезают. Хорошие крепкие ветви обрезают на высоту будущего укрытия. Растения обрабатывают растворами фунгицидов, наиболее надежное и популярное средство 3% бордоская жидкость. Если к этому времени корневая шейка еще не укрыта, следует это сделать сейчас. Затем насыпают вокруг шейки сухой материал для укрытия. Это может быть: почва, смесь почвы и песка, древесные стружки и опилки, уже сухие листья с деревьев или кустарников. Если слой укрытия менее 20 см. можно сверху уложить лапки ели. Поверх укладывают полиэтиленовую пленку, прижимая ее камнями. Еловые ветви защитят розы как от грызунов, так и от слеживания укрытия, а пленка послужит защитой от влаги и в оттепели.


В нашей средней полосе наиболее оптимальным считается укрытие воздушно-сухого типа. Для этого делают каркасы из оцинкованной проволоки или из доски высотой около 50 см, устанавливая их над кустами роз. Такие сооружения утепляют, оборачивая мешковиной, водонепроницаемой бумагой, другими материалами, поверх улаживают пленку. Корневую шейку присыпают почвой или песком еще на 15-20 см. До понижения температуры около 7-10 гр. в каркасах следует оставить щели, чтобы розы не выпревали. Каркасами могут быть и редкосколоченные ящики, деревянные щиты, закрепленные кольями над кустами. Можно сделать укрытие из дуг, натягивая над ними пленку.

Имея такое укрытие можно не переживать о сохранности растений. Главное весной не запоздать с освобождением от них.